På en isete dag i begynnelsen av januar, kikker Tom Chappell over det bølgende beitet på gården hans på 85 mål i sørvestlige Maine. Han kjøpte landet for 10 år siden og trodde at det kunne være den løsningen han trengte for Ramblers Way, ideen han hadde for en ny type klesbedrift som skulle lage en performanceull laget i Amerika, og begynte med skjorter. Chappell skjønte at han måtte samle rester av en falmet produksjonsindustri som for lengst hadde flyttet til Asia, men han hadde ikke forventet at det nesten ikke ville være noen amerikansk kilde for mykfiberull av høy kvalitet. Så 74-åringen kjøpte gården med en helt logisk plan: Han ville selv avle Rambouillet-sauen.
Det er ikke en uvanlig impuls for Chappell, som hadde brukt de siste 35 årene på å bygge Tom's of Maine, naturlig personlig pleie et selskap som beviste at produkter som calendula deodorant og fennikel-tannkrem kunne bli kommersielle suksesser. 'Tom er en optimist i sitt hjerte', sier kona, Kate, medstifter av Tom's of Maine. 'En optimist er ikke nødvendigvis noen som ser på den lyse siden av ting, men noen som forstår praktiske måter ting kan skje og forventer at de vil lykkes. Pessimister sier at det er så mange hindringer at det aldri kommer til å ordne seg. '
Men selv Chappell, som har tilstedeværelse og baryton av en pastor i New England, innrømmer at i dette tilfellet vekte optimisme vei for romantikken. 'Det var mer fantasi enn noen godt gjennomtenkt forretningside,' sier han om å kjøpe gården. I dag er det ikke lenger sauer som vandrer på beite (det er nå en energinøytral organisk høyoperasjon), men Chappell har klart å overtale en håndfull Rambouillet sauereglere ut vest for å velge den fineste ullen fra flokkene sine og selge fibrene til ham en premie, som han bruker som grunnstoff for Ramblers Way.
hvor er prins royce foreldre fra
Chappell jobbet hele sitt voksne liv for å vokse Tom's of Maine fra en oppstart som gjorde hippie-tannkrem til en nasjonal stift for medisinbutikker. Selskapet ble med i en generasjon med likesinnede progressive merkevarer, inkludert Patagonia, Seventh Generation og Ben & Jerry's, som tjente penger ved å stille spørsmål som vanlig.
'En optimist er ikke nødvendigvis noen som ser på den lyse siden av ting, men noen som forstår praktiske måter ting kan skje.'Etter å ha solgt Tom's of Maine til Colgate for $ 100 millioner i 2006, bestemte Chappell seg for å bli med i den nye bevegelsen av gründere som jobber for å gjenopplive amerikansk produksjon. Sønnen til en tekstilfabriksjef, Chappell, ønsket å hjelpe til med å vise klesindustrien at det var mulig å få tilbake deler av amerikansk produksjon - og betale en syerske $ 14 i timen med en 401 (k). 'Jeg var redd for at Tom skulle forklares med et hyggelig lite øyeblikk i historien,' sier Chappell. 'Jeg sa til meg selv:' Hvis det vi har gjort her virkelig er et levende bevis på at virksomheten kan være en styrke for godt, så må jeg gjøre det igjen. ' '
Chappell har målrettet mot en bransje som er moden for en makeover. I områder som New England, hvor klær og tekstilindustri en gang var den økonomiske ryggraden i byene, har arbeidsplassene blitt ryddet av skiftet utenlands. Klær er, i likhet med oljeindustrien, mye sitert som en av verdens største forurensere på grunn av bruk av plantevernmidler i oppdrett og giftige fargestoffer i produksjonen. Og trendy hurtigmotemerker fortsetter å fylle søppelfyllinger og bidrar til utnyttelse av arbeidskraft med billige engangsklær.
Men klær er langt mer kompliserte enn tannkrem. Chappell har brukt det siste tiåret på å brenne gjennom rundt 18 millioner dollar bare for å bringe Ramblers Way-produktet på markedet. Han har funnet ut hvordan han kan finne det han sier er den fineste ullfiberen dyrket i Amerika, og behandle garn, tekstiler, farging og sying i henhold til strenge miljøstandarder uten skadelige kjemikalier, og mye av det innen 300 miles fra Kennebunk, Maine , hvor selskapet er basert.
Allikevel står Chappell nå overfor en enda vanskeligere oppgave: å designe et klesmerke som vil ta tak. I stedet for å rekruttere det beste motetalentet der ute, har han bevisst gjort det til en familieaffære, ved å verve datteren til å lede selskapets design, sønnen til å drive e-handel og svigersønnen til å lede selskapets forsyningskjede. Han har lagt et dyrt bud på tradisjonell detaljhandel, og håper han kan overtale publikum til å betale en premie for amerikanskprodusert når gjennomsnittsforbrukeren forventer lave priser.
Chappell kan være ekspert når det gjelder produkter for personlig pleie og amerikanskproduserte forsyningskjeder, men innen mote og detaljhandel lærer han fremdeles. Nylig, mens han møtte en potensiell Ramblers Way-investor, ble septuagenaren minnet om at han kanskje går tom for tid for å få det riktig. 'Det jeg likte med deg hos Tom's of Maine, er at du var veldig bevisst på alt, og du gjorde det veldig bra,' sa investoren til Chappell. 'Men akkurat nå,' sa han, 'du har det travelt.'
I 1966 oppdaget Tom Chappell at han var naturlig å selge livsforsikring. Frisk ut av Trinity College med engelsk grad, fikk han jobb i Aetna. Han overgikk raskt hele sin klasse med landsomfattende rekrutter og tjente $ 800 inn. Så fant han ut at den dårligst utførte fikk $ 600. 'Ikke min ide om å skille topp ytelse,' sier Chappell. Å innse et talent for overtalelse kunne generere ham noe rikdom, og han bestemte seg for at bedriftsstrukturen umulig var begrensende. 'Jeg ønsket å bryte ut, være meg selv og gjøre mine egne ting,' sier han.
To år senere flyttet Chappell fra Philadelphia til Kennebunk for å hjelpe faren med å starte et selskap. George Chappell hadde tilbrakt sin karriere med å administrere tekstilfabrikker i New England, hvorav mange ble lukket på 1960-tallet da industrien migrerte til Asia. Etter et mislykket forsøk på å starte en ullproduksjonsvirksomhet, bestemte George seg for å lage rengjøringsprodukter med lite innvirkning som skulle betjene de resterende tekstil- og solingsfabrikkene, samt en behandling for industrielt avfall og sjenert vann. '45 millioner liter papiravfall fra papirmasse gikk inn i Androscoggin-elven hver dag. Det var en kloakk, sier Chappell. 'Styringen til disse selskapene følte at de ikke kunne konkurrere med noe som ble laget med skitt-billige priser i produksjonsanlegg som ikke fulgte miljøkontrollen.' Alt dette begynte å forme Chappells syn på hva slags gründer han ønsket å være. 'Det var ikke noe galt med selve virksomheten,' sier han. 'Det var bare de moralske agenter som var problemet.'
På slutten av 1960-tallet hadde Tom og Kate kastet seg i økologisk hagearbeid og startet en alternativ skole. 'Vi var ikke hippier eller fri-kjærlighetstyper,' sier Kate, men paret delte epokenes bekymring over moderne metoder for oppdrett, produksjon og utdanning. Chappell, ved å bruke det han hadde lært om formuleringskjemi i farens virksomhet, fikk ideen om å lage naturlige rengjøringsprodukter. Deres første, Ecolo-Out, var en fosfatfri forbindelse for desinfisering av meieriutstyr. En forbrukerversjon, ClearLake - et biologisk og nedbrytbart vaskemiddel - kom i en plastbeholder sammen med en fraktetikett, slik at kundene kunne sende den tilbake til Kennebunk for gjenbruk. Tom's of Maine forgrenet seg snart til personlig pleie og utvikler produktet som til slutt vil gjøre selskapet kjent - tannkrem.
Gjennom Erewhon Trading Company, en grossist med naturlige matvarer som ble grunnlagt av miljøverneren Paul Hawken, fant Chappells-produktene veien inn i spesialbutikker med helsekost. Deres folkemessige meldinger ('Kjære venner, skriv oss tilbake og fortell oss hva du synes') og insisterer på å liste opp ingredienser før det var føderale merkekrav resonansert med en fremvoksende forbrukerbevissthet og tjente dem en liten, men lojal følge. Men Chappell hadde større ambisjoner. I 1981 hyret han forbrukerspesialister fra Gillette og Procter & Gamble og lagerførte Toms styre med veteraner fra Booz Allen Hamilton og Harvard Business School. Tom's of Maine gjorde snart noen millioner i salg, og hadde blitt en av de første naturlige produktene som landet i nasjonale supermarkeder og narkotikakjeder, og nådde kunder som ikke ville bli fanget døde i en naturlig matbutikk.
Selskapet vokste med en årlig hastighet på 25 prosent, men etter Chappells syn hadde noe gått tapt. 'Jeg bodde ikke på kanten av noe kreativt. Jeg følte meg død inne, sier han. I 1986 registrerte den praktiserende biskopalieren deltid på Harvard Divinity School. Han fortsatte å kjøre Tom mens han fulgte en fireårig mastergrad i teologi, og fordypet seg i filosofiske læresetninger under pendlingen til Boston to ganger i uken. Opplevelsen bidro til å revitalisere hans kjerneverdier, sammen med selskapets misjon. Chappell begynte å invitere filosofiprofessorer til å snakke med styret sitt, han forpliktet 10 prosent av Toms av Maine før skatt til veldedighet, og han oppfordret arbeidstakere til å bruke 5 prosent av sin betalte arbeidstid på frivillig tjeneste. 'Buber, Kant - dette er mine døde mentorer,' sier Chappell. 'Forretningsteori kommer uansett ut av filosofien.'
I 2006, etter å ha drevet Tom's of Maine i 35 år, følte Chappell at det var på tide å selge. Han var lei av å være leder, og Kate hadde kommet tilbake til sitt tidligere arbeid som kunstner. Han var også opptatt av at konkurrenter skulle bli kjøpt ut av større selskaper, og ville ødelegge markedsandelen for hans $ 45 millioner virksomhet, som manglet distribusjon og FoU-eiendeler som var nødvendige for å vokse. 'Vi hadde gått tom for energi,' sier Chappell. Han solgte sitt livsverk til Colgate for 100 millioner dollar.
Dagen etter å ha signert papirene fløy Chappell og sønnen Matt til Wales for en to-ukers tur. Fottur åtte timer om dagen gjennom sol og regn, ble han irritert over at de forskjellige baselagene han hadde pakket - bomull, polyester og ull - ikke holdt ham samtidig varm, tørr og luktet frisk. Fra sin far kjente Chappell seg rundt ulltekstilindustrien. Hva skal til for å starte sitt eget selskap?
Da han kom hjem, begynte Chappell umiddelbart å lære seg ull. Den naturlige fiberen hadde rykte på seg for å være varm, men kløende, og hadde falt i favør hos friluftslivstyper, som foretrakk de syntetiske materialene til baselagets ytelse som dukket opp på 1980-tallet. Mer nylig hadde imidlertid en rekke merker, som Icebreaker og SmartWool, gjenopplivet litt spenning rundt ull ved å bruke en mykere merino importert fra Australia og New Zealand. Ull har den unike evnen til å transportere bort fuktighet, forhindre kimvekst som forårsaker kroppslukt, og isolere kroppen fra både varme og kulde. Det tok ikke lang tid før Chappells forskning utviklet seg til hans neste store forretningsidé: Lag en lett, komfortabel ullyteskjorte i USA og fri for kjemiske tilsetningsstoffer.
'Herregud, igjen?' Kate husker at hun tenkte da mannen hennes fortalte henne planen. 'Dette var enda vanskeligere enn å lage tannkrem.' Denne gangen ønsket Chappell å bygge et selskap som hadde etoset hans vevd gjennom alle detaljer. Ullproduksjonsprosessen - fra å heve sauene til å lage stoffet til å sy klærne - ville finne sted i USA og følge den høyeste miljø- og arbeidspraksis. Ved å bygge dette selskapet, ville han også lage en virksomhet for barna sine å fortsette. 'Det hadde det følelsesmessige utbyttet å hedre faren min,' sier Chappell. I løpet av få uker hadde han forpliktet nesten 5 millioner dollar av sin egen kapital for å klekke ut Ramblers Way.
Chappell forventet en utfordring, men ikke at det ville ta ham syv år å bygge en forsyningskjede. Hos Tom's of Maine måtte han aldri se langt for å finne en kilde til peppermynteolje for å smake tannkrem, eller et fuktighetsbevarende middel, en ingrediens for å holde den fuktig. Men etter å ha ringt til den amerikanske Rambouillet Sheep Breeders Association (som merino, er Rambouillet en myk fiberull av høy kvalitet), samt tekstilfabrikker og strikkere fra South Carolina til Maine, oppdaget Chappell at en innenlands forsyning for det han ønsket å lage var praktisk talt ikke-eksisterende.
De fleste amerikanske saueboerder fokuserer ikke på å oppdra sauer til ull, noe som gir mindre inntekter enn deres primære virksomhet, kjøttproduksjon. En gjennomsnittlig flokk med Rambouillet gir ull med mikrontal (et mål på hvor fin og godt kammet ullen er) mellom 23, som fremdeles er kurs, og 17, den fineste. For å gjøre en ullskjorte myk nok til å bære seg mot huden uten å være skrapete, trengte Chappell å finne ull under 19 mikron. 'Ingen kunne fortelle oss hvor mye av det var,' minnes Chappells svigersønn Nick Armentrout, som hadde en gård utenfor Kennebunk og visste en ting eller to mer enn Chappell gjorde om gårdsbruk, som ikke var noe. Det var da Chappell bestemte seg for å kjøpe den 85 mål store gården og klekket ut den ambisiøse planen om å avle 1000 sauer fra Rambouillet. Det endte med at han kjøpte 125 av dem, men trakk snart støpselet - til slutt overbevisende ranchere i Montana, Nevada og Texas for å selge ham Rambouillet ullfibre til en premie.
Deretter trengte Chappell å finne ut hvem som kunne bearbeide ullen. Han begynte å lete etter produsenter, hvorav de fleste hadde flyttet til utlandet for flere tiår siden. Takket være en regjering fra 2. verdenskrig som fastslo at forsvarsdepartementet foretrekker amerikanskproduserte eller -fremstilte klær, fant han noen få som produserte blandede ullartikler til den amerikanske regjeringen. Men da Chappell nådde ut til dem - inkludert en stor tekstilmaker i North Carolina - fant han knapt villige samarbeidspartnere. 'Jeg sa,' Vi trenger at den skal strikkes i ekstremt lett stoff, 'og de sa,' Det kan ikke gjøres. ' Jeg sa, hvorfor? De sa: 'La oss fortelle deg hvordan det er gjort,' minnes han. Chappell, som nylig hadde begynt å ta håndspinningstimer, lærte å snakke med komplikasjonene i ulltekstilproduksjon. Han hadde også mer enn tre tiårs erfaring med å overtale folk til å gjøre ting som var ukonvensjonelle på den tiden. 'Jeg måtte være litt hard, så de visste at jeg ikke var en annen håndverksgutt, men at jeg hadde forretninger i tankene,' sier han. I løpet av tre måneder gjennomførte North Carolina-produsenten Ramblers Way sitt første stoff, og Chappell fikk endelig holde ullen han hadde forestilt seg hele tiden - så lett, det var nesten som en annen hud. 'Det var ingen vei tilbake,' sier han.
Ramblers Way sitt første produkt, lansert i 2009, var en lett ulltrøye. De tidlige skjortene var verken mote fremover eller til og med den kommersielle - fordi fargeprosessen i klesindustrien er så giftig, insisterte Chappell at de bare kom i 'blond', den naturlige off-white fargen på saueull. Snart ba kundene om flere farger og stiler - bukser, skjorter med knapper, gensere - som fikk ham til å tenke at Ramblers Way kunne bli mer enn bare en forestillingsklær; det kan bli et fullverdig klesmerke.
For å gjøre dette brukte Chappell de neste årene på å broste flere deler av en forsyningskjede. Han meldte seg på et program ved North Carolina State University for å lære en miljøvennlig kommersiell fargestoffprosess. Klarte ikke å finne et innenriks bærekraftig fargestoff, han bygde sitt eget i Kennebunk. Siden det ikke var noen organisk sertifisering for behandling av amerikansk ull som maskinvaskbar, kom Chappell med et system for frakt av rå amerikansk ull til et sertifisert-organisk fiberrensingsanlegg i Tyskland, og deretter importerte det på nytt til et sertifisert-organisk garn spinner i Maine. Han lokaliserte en vever i Worcester, Massachusetts, som kunne produsere sildbeinull, og et par i New York Citys bydel Brooklyn som hadde en maskin som ofte finnes i Italia som kan strikke gensere av finull. Chappell ble til og med doblet som Ramblers Way sin egen miljøkonsekvensanalyser, med utgangspunkt i kunnskapen han hadde fått i sin fars avløpsrensingsvirksomhet. 'Vi måtte fortsette å sette sammen stykker bare for å få en amerikanskprodusert løsning,' sier Chappell.
Med alle de tekniske hindringene bak seg, burde 2015 ha vært året Chappell endelig kunne trekke pusten dypt. Han hadde lagt så mye energi på å montere forsyningskjeden; han måtte nå faktisk få folk til å kjøpe plaggene. Hans strategi hadde vært å selge Ramblers Way-klær gjennom uavhengige butikker. For å redusere risikoen hadde han gitt forhandlere sitt produkt til å selge på forsendelse. Men mange av dem ble rammet av skiftet til e-handel og var ikke spesielt motivert for å informere forbrukerne om et dyrt, uten navn økologisk ullmerke. 'Jeg visste at vi med Tom's of Maine kunne gjøre små feil, men ble reddet av en helsekostindustri som vokste raskt,' sier Chappell. 'Men gode forhandlere i generasjoner gikk ut av virksomheten.' Disse lukkene betalte ikke Ramblers Way eller sendte tilbake produkt. Salget var svakt. Mot slutten av det året var selskapet i ferd med å gå ut av virksomheten. 'Vi hadde ikke noe vinnende forslag,' innrømmer Chappell, som på det tidspunktet personlig hadde investert 14,5 millioner dollar i selskapet. 'Jeg visste at jeg var i ferd med å miste alt vi hadde bygget og fått. Jeg spurte meg selv: 'Pakker du den inn, eller er det en annen måte?' '
Ramblers Way-butikken i Hannover, New Hampshire, en halv kvartal fra Dartmouth College, har alle de eksklusive håndverkerne på plass - eksponert murstein, rutete terrazzogulv og metalltrådkurver. Da Chappell åpnet den i desember, var det etter et smertefullt og halvannet år å forestille seg selskapets forretningsmodell. Hans kone og datter hadde oppfordret ham til å utvide Ramblers Way til detaljhandel. Å kontrollere hele shoppingopplevelsen, argumenterte de for at merket kunne bli sin egen pitchman. Så Chappell hadde skrotet alt - oppløst salgsteamet, trukket ut av 150 detaljkontoer og stukket messer og reklame. 'Vi forlot det bare,' sier han.
I løpet av de neste fem årene planlegger Chappell å gå full gass i detaljhandel, og rulle ut 14 flere butikker over hele landet. Han har nylig samlet inn ytterligere 2 millioner dollar for utblåsningen, og brukt topp dollar på leieavtaler - 1500 til 2000 kvadratmeter utstillingslokaler - i førsteklasses markeder, og lanserte nylig selskapets e-handelsside, alt for å dømme en forbruker selskapet beskriver. internt som den yngre urbanitten som reiser 'fra Boston til Bolinas.' Å være en vertikalt integrert amerikanskprodusert forhandler, hevder Chappell, gir også Ramblers Way - som nå selger alt fra en $ 250 asymmetrisk ull wrap kjole til en $ 460 menns ulljakke for menn - en unik fordel, siden den styrer varelageret ned til ull.
Men Chappells tilnærming til å lære på fly har etterlatt ham utsatt for feil som kan være åpenbare for moteveteraner. 'Vi forstod ikke at et selskap som passet var viktig. Ikke bare passform, men kvalitet på design, 'innrømmer Chappell merkets klær, som frem til i år, sier han, passer inkonsekvent fra sesong til neste. I stedet for å prøve å rekruttere de mest ettertraktede handelsmennene og designerne på tvers av mote og detaljhandel - uten tvil den mest effektive og effektive måten å gi det begynnende merkevaren et løft - har Chappell hovedsakelig stolt på datteren Eliza for å lede selskapets design. Bare nylig, 10 år i bransjen, har han ansatt en dameklærdesigner til å jobbe sammen med henne, samt to erfarne designere fra Timberland og Columbia Sportswear for å kjøre herreklær.
Chappells spill på tradisjonell detaljhandel er risikabelt, og til tider høres han altfor trygg ut. 'Du setter en butikk i Hannover, og plutselig er det en million dollar [i salg],' sier Chappell, som for øyeblikket prøver å skaffe ytterligere 5 millioner dollar. 'Og hvis jeg lager en butikk i Portsmouth, koster det 1,2 millioner dollar.' Men den beregningen er veldig optimistisk. 'Sviktfrekvensen for spesialiteter [forhandlere] løper rundt 43 prosent i løpet av de første tre årene,' sier OD-klesanalytiker Marshal Cohen. 'Med angrepet av internetthandel akselererer denne hastigheten.'
'Andelen forbrukere som er villige til å betale mer for klær laget i Amerika, er liten, men de fleste av dem synes det er en god idé,' sier han. 'Hva er problemet? Pris.Chappell må også overbevise forbrukerne om at de bør forkaste mer for lokale, bærekraftige klær som er dyrere å produsere - noe mange merker har prøvd og ikke klarte å gjøre. 'Andelen forbrukere som er villige til å betale mer for klær laget i Amerika, er liten, men de fleste av dem synes det er en god idé,' sier han. 'Hva er problemet? Pris. Og mangel på kunnskap om kostnadene for verden og andre mennesker globalt. ' Han håper å ri på den voksende bevegelsen på en 'langsom måte' - folk som bryr seg om etisk og bærekraftig produksjon av klærne - for å hjelpe til med å vinne Ramblers Way den lojale kundebasen som Chappell en gang likte med Tom's of Maine. 'Du trenger bare å starte med en målgruppe for å finansiere satsingen din ved å være villig til å betale 50 prosent mer,' insisterer Chappell og bemerker at tannkremen i de første dagene kostet dobbelt så mye som Crest før han klarte å redusere prisen.
Chappell har oppdaget at å bygge en amerikanskprodusert forsyningskjede aldri er en ferdig jobb. Hele innsatsen er samtidig utmattende praktisk og ubarmhjertig kikotisk. Etter hvert som bestillingsvolumet hans vokser og nye ulloppstarter som Duckworth og Voormi dukker opp, håper han at etterspørselen vil overtale flere amerikanske tekstilleverandører til å få organisk sertifisering. Men disse nye konkurrentene kjemper også om den samme begrensede innenlandske tilførselen av ull med lav mikron, noe som betyr at Chappell til slutt kanskje må skaffe seg en fra en prosessor i Tyskland. Hvis det skjer, kan kostnadene for Ramblers Way-klærne komme ned, men det vil delvis gå på bekostning av selskapets oppdrag. I mellomtiden, for noen år siden, dukket landets første organisk sertifiserte garnfarger opp i Saco, Maine og sjenert; bare 15 minutter fra Ramblers Way hovedkvarter - så Chappell har siden vært i stand til å flytte noe av hans døende prosess der. 'Kanskje det var en naiv idé å ville lage tekstiler i Amerika igjen,' sier Chappell og nipper til te i gårdshuset sitt. 'Men alle kreftene går i vår favør nå.'
Fasjonabelt treg
'Slow fashion' motvirker den billige, engangs hurtigmoteindustrien med oppstart av klær.
Everlane Tidligere VC Michael Preysman rekrutterte talent fra J.Crew, Gap og Marc Jacobs for å designe et e-handelsfirma for menn og kvinner som gjør 'radikal gjennomsiktighet' til en merkeopplevelse. Den silke tankkjolen på $ 88? Du kan lære om Hangzou, Kina, fabrikken som skapte den - eller noen av de andre 17 produsentene der det San Francisco-baserte selskapets klær og tilbehør er laget.
Grønn kjærlighet Denne San Francisco-baserte moteforhandleren grunnlagt i 2010 av ektemannskonsteamet Linda Balti og Christoph Frehsee designer null-avfall dameklær og tilbehør. De proprietære stoffene, laget av resirkulert polyester, trefibre og organisk bomull, bruker ikke-giftige fargestoffer; de males i L.A. og produseres i San Francisco og Oakland.
Naadam For å lage sine myke kashmir-hettegensere og gensere, kutter e-handelsselskapet grunnlagt av Matt Scanlan, Diederik Rijsemus og Hadas Saar mellommannen, og betaler direkte mongolske ørkenhyrder 50 prosent høyere priser enn ullhandlere for luksusfiberen - en modell det NYC-baserte selskapet planlegger å replikere i Peru, New Zealand og Egypt.
American Giant Bayard Winthrop skvatt i 2012 med sin 100 prosent hjemmelagde 89 $ bomullstrøye, skapt av en tidligere Apple-designer og hyllet 'den beste hettegenseren noensinne'. E-handelsselskapet betaler premielønn på fabrikker i North Carolina og California, som det eier eller har eksklusive entreprenørforhold med, og vil forgrene seg i nye kategorier, inkludert strikkekjoler, chinos og denim.
